Найбільш поширеними формами садових гортензій є кущові види з великими кулястими суцвіттями. Наприклад: Гортензія крупнолистна
Гортензія волотиста
Гортензія пильчата
Гортензія Саржента
Гортензія черешкова
Гортензія дуболистна
Найвитривалішою (холодостійкою) є волотиста гортензія. Її пагони добре визрівають до осені і не пошкоджуються морозами до - 40 С. На зиму їх не вкривають, захисту потребує лише коренева система і то в безсніжні морози. Деревоподібна гортензія не є дуже холодостійкою, але після обрізки підмерзлих пагонів, швидко відновлюється і в той же рік цвіте. Крупнолиста, пильчата та інші, поки рідкісні у нас гортензії, недостатньо зимостійкі і вимагають укриття. Багато сортів зовсім не зимують у відкритому грунті. У крупнолистних (садових) гортензій під час пізніх весняних заморозків часто підмерзають квіткові бруньки, після цього садові гортензії можуть не цвісти.
Умови вирощування
Гортензії садять на сонці або півтіні у захищеному від холодних вітрів місці. Найсвітлолюбною є волотиста гортензія. Хоча варто зазначити, що в умовах нестачі освітлення все гортензії формують розсипчасті суцвіття і цвітуть не так рясно.
Всі гортензії вологолюбні, їм необхідний систематичний, рясний полив і мульчування грунту. Дорослі волотисті гортензії можуть переносити досить тривалу посуху. Гортензії краще ростуть на підкисленому ґрунті (з додаванням кислих торфів, перегною. Попелом не удобрюють). Калій же сприяє кращому цвітінню і підвищенню зимостійкості гортензій. Але вносити його краще у вигляді сульфату калію, але не золи.
У кольорових крупнолистних гортензій кислотність грунту і наявність у ній різних хімічних елементів, в першу чергу алюмінію і заліза, впливають на забарвлення суцвіть. Кисліший грунт і велика концентрація алюмінію і заліза роблять квітки синіми, а нейтральний та лужаний - рожевими.
Волотиста гортензія погано переносить пересадку в дорослому стані. Решту гортензій можна пересаджувати, підбираючи краще місце.
Розмноження
Живцями
З молодих пагонів, що виросли в цьому ж році, нарізають короткі зелені живці і поміщають для зростання в горщики, які заповнені сумішшю торфу, піску і перегною (або просто в землю). Живці утопляют в землю не занадто глибоко, поливають і накривають пластиковою пляшкою. Укорінені живці висаджують на постійне місце. Таким методом можна розсаджувати гортензію аж до середини літа.
Поділом куща
Навесні необхідно викопати кущ і розділити на стільки частин, скільки бруньок ви виявите. Присипте вугіллям розділене коріння, щоб уникнути хвороб і посадіть в заздалегідь підготовлені ями. Нові паростки з’являться в цьому ж році, але цвістимуть тільки з наступного.
Відводками
Робиться це так: молоді однорічні пагони пригинають до землі і закопують його серединну частину з бруньками так, щоб верхівка відростка стирчала з-під землі. Перед цим зішкребіть кору близько бруньки на тій частині стебла, яка закопується, і мокніть її в корневин. Через 2-3 тижні обережно відокремте укорінений пагін від материнської рослини.
Ось і дочекалися справжньої барвистої осені. Поки милуємось яскравими кольорами кінця жовтня, обдумуємо плани поточних садових робіт.
Що робить з листям, яке опадає? Існує декілька версій використання опалого листя:
-просто перекопати разом з листям (спосіб прийнятний для декоративних, а не плодових дерев, так як разом з листям закопуємо зимуючих шкідників та грибкові хвороби). При обробці грунту та опалого листя ЕМ-препаратами листя за зиму перетрухне без розповсюдження болячок;
-згребти листя та закомпостувати. При правильно проведеному компостуванні, обробці ЕМ-препаратами, температура компосту підвищується до 70 градусів, при якій збудникам хвороб та шкідникам немає шансів вижити. Потім цей компост використовуємо як органічне добриво;
-згребти листя та спалити. В такому разі листя дуже швидко перетворюється на стерильний попіл, який теж є мінеральним добривом з приблизно таким складом: CaCO3 (карбонат кальцію) — 17% CaSiO3 (силікат кальцію) — 16,5% CaSO4 (сульфат кальцію) — 14% CaCl2 (хлорид кальцію) — 12% K3PO4 (ортофосфат калію) — 13% MgCO3 (карбонат магнію) — 4% MgSiO3 (силикат магнію) — 4% MgSO4 (сульфат магнію) — 4% NaPO4 (ортофосфат натрію) -15% NaCl (хлорид натрію) — 0,5 %
Крім того, не варто відкладати наступні роботи:
- обрізання ягідних кущів та плодових дерев (крім персиків та нектаринів - їх навесні обрізають, по квітам);
- обприскування дерев (залізним купоросом, бо мідний застосуємо навесні), можна обробити дерева карбамідом,
- обкопування штамбів дерев на діаметр крони разом із внесенням перегною, осінніх мінеральних добрив, попелу (до речі, попіл підвищує морозостійкість дерев, кущів);
-поливання дерев (якщо є така можливість) - "напоєні" дерева краще зимують;
-побілка штамбів дерев. Так, саме восени. Це захистить штамби від сонячних опіків та розтріскування при великих перепадах температур (наприклад, у лютому: коли вдень темна кора досить швидко перегрівається на сонці, а вночі замерзає). Якщо готуєте побілку з глини та вапна - то її потрібно оновити в БЕРЕЗНІ, до активізації шкідників. Готова садова фарба добре зберігається на деревах до весни. Садоводи радять додавати у садову фарбу карбофос - таку собі несподіванку для короїда (15г карбофосу на 1л.фарби);
- посадка зимових часнику та цибулі, посів кропу, петрушки, салату, моркви, руколи тощо;
- ще можна садити цибулинкові квіти: тюльпани, нарциси, лілії, крокуси, тощо.
При обрізанні смородини можемо бачити наслідки роботи склівки смородинової, яка прогризає гілочку всередині (гілочка чорна всередині).
Подібна напасть селиться і на малині - галиця малинова стеблова (потовщення на стеблі внизу - гілка потім всихає).
Простий, але дієвий спосіб боротьби - своєчасне вирізання та спалювання пошкоджених, сухих та інфікованих гілок, не допускати загущення посадок. Окрім того, восени (після листопаду) або ранньої весни (до розпускання бруньок)застосовується "ошпарювання" кущів водою близько 90-70 градусів (С) із розрахунку 5л. на голий кущ. В гарячу воду можна додати марганцівку. Шкідники "зварюються", а кущам це не завдасть шкоди. Крім того, зменшиться кількість збудників хвороб кущів.
За ошпарювання кущів смородини та крижовника чула, за малину - не впевнена.
