Садок

Листопад 09.11.2015

Нарешті довгоочікувані дощі!
Час трохи перепочити.

Після дощів можна пересаджувати рослини, бо за прогнозами морозів ще не видно, а рослини у сирому ґрунті легше приживаються.

Спішити закопувати виноград та обмотувати дерева не потрібно.

Обрізати дерева в сиру погоду не радять - бо це час активізації та розповсюдження грибкових інфекцій.

За чашкою теплого чаю або глінтвейну обдумуємо необхідність закупок насіння та хімікатів на наступний сезон.

Турбуймося про наших друзів-пташок:

Найкориснішою по праву вважається синиця.

За день ця малесенька пташка пташка з'їдає від 600 до 1600 комах. У зимову пору вона перебирається ближче до наших садів, щоб "полікувати" їх, бо лише синичка може дістати з-під кори дерев зимуючих шкідників. У цьому у неї практично немає конкурентів, тільки повзик, а він, на жаль, зустрічається все рідше і рідше.

В мій сад вже прилітали синички Вони просили заготувати гостинці: сире соняшникове насіння, зерна пшениці й жита, овес, пшоно, насіння гарбуза й дині, крихти білого хліба, несолоне сало, сухофрукти, масло, можна навіть маргарин, трохи роздавлені волоські горіхи...

І тоді садок буде гарним та врожайним

Прочитано: 1096 раз(и)

Коментувати

Болезни яблони и груши. Меры борьбы.

Чёрный рак опасен для яблони и в меньшей мере для груши. Наиболее вредоносная форма болезни - повреждение коры на штамбах и скелетных ветвях. Обычно заражение начинается через ранки, вокруг которых появляется слегка вдавленное буро-фиолетовое пятно, разрастающееся концентрическими зонами. Позже участки растрескиваются и чернеют, покрываются мелкими бугорками. Кора в места поражения напоминает гусиную кожу. Пораженные листья покрываются красновато-коричневыми пятнами, цветки буреют, сморщиваются, тычинки и пестики чернеют. На созревающих плодах образуются темно-бурые вдавленные пятна. Зимует гриб в пораженных участках коры, на опавших листьях, в мумифицированных плодах.

Меры борьбы. Осенью больные опавшие листья сжечь, снять с дерева засохшие плоды. Раны зачистить ножом от древесины, захватывая и здоровую кору (на 1,5-2 см), продезинфицировать 1%-м медным купоросом и замазать садовым варом. Как лечебную замазку можно использовать глину, предварительно на сутки замоченную в воде, и добавить к ней коровяк (в равных долях).

Цитоспороз вызывает засыхание отдельных участков коры, которая не чернеет, а остается красновато-коричневой и при попытке отделить ее мочалится. На всей площади пораженной коры появляются заметные бугорки - пикниды возбудителя болезни.

Меры борьбы. Смотри - Черный рак.

Парша проявляется на листьях бурыми пятнами с бархатистым налетом, которые постепенно разрастаются. На плодах кроме серо-черных пятен образуются трещины. При поражении побегов у груши наблюдается растрескивание и шелушение коры. Грибные споры рассеиваются ветром после сильного дождя. Влажная погода благоприятствует развитию болезни.

Меры борьбы. В фазе зеленого конуса деревья можно обработать 3%-й бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 400 г извести на 10 л воды). Если этот период был пропущен, то это можно сделать при порозовении бутонов, но уже 1%-й бордоской жидкостью или фундазолом (10 г), или скором (2 г), или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Следующие опрыскивания при необходимости проводят после цветения и затем с интервалом 10-15 дней после него теми же препаратами. Осенью листья после листопада сжигают. Заболеваемость паршой снижается при посадке возле яблонь малины, особенно если их ветви соприкасаются.

Филлостиктоз поражает главным образом листья яблони в виде бурой пятнистости на них. Чаще всего проявляется в середине июня.

Меры борьбы. Как при Парше.

Мучнистая роса поражает яблоню, редко грушу. На листьях, побегах, а иногда цветках и плодах появляется белый мучнистый налет, состоящий из грибницы и спор. Побеги покрываются как бы войлочным налетом, листья скручиваются и засыхают, цветки деформируются, завязи опадают. Зимует грибница в пораженных побегах.

Меры борьбы. Опавшие листья надо уничтожать, больные побеги вырезать и сжигать. В фазе обособления у яблони бутонов рекомендуется опрыскать деревья фундазолом (10 г) или препаратами серы: сегра-80, сегра-80Т (80 г) или сульфарид (40-100 г на 10 л воды). В случае теплой влажной погоды обработку следует повторить сразу после цветения яблони.

Плодовая гниль поражает яблоню, грушу, а также косточковые культуры. На плодах появляются бурые пятна, затем сероватые подушечки из грибницы и спор, расположенные концентрическими кругами. Мякоть плода становится размягченной, бурой, невкусной. В хранилищах гриб вызывает черную гниль: поверхность плода приобретает блестяще-черный цвет, а мякоть становится бурой или черно-бурой.

Меры борьбы. Летом следует регулярно собирать и удалять из сада или закапывать в почву больные плоды.

Млечный блеск проявляется после суровых зим на пострадавших от мороза деревьях, имеющих повреждения коры и древесины. Листья приобретают беловатый с серебристым отливом, как бы перламутровый, цвет. Позже на них появляются участки с отмирающей тканью. Листья становятся хрупкими, постепенно засыхают. У пораженных ветвей и стволов древесина приобретает темную окраску.

Меры борьбы. Определенный эффект дают корневые и внекорневые подкормки мочевиной в сочетании с опрыскиванием больного дерева луковым настоем. Пораженные ветви надо сжечь. Если лечебные мероприятия не помогут, придется больное дерево выкорчевать.

Джерело: http://helpower.narod.ru/sovsadogor32.htm

Прочитано: 1142 раз(и)

Коментувати

Попелиця на деревах

Як я поборола попелицю (тлю) на деревах

Кожного року, якраз у період дозрівання черешні, стикалась з проблемою тлі на молодих пагонах. Бризкати її в період дозрівання ніяк. І завжди біля тлі - мурашки.

Почула про клей од мурашок: тепер кожного року (у квітні - на початку травня) обмазую знизу навколо стовбури дерев клеєм од мурашок та мишей (він не засихає - тому обережно - не попадіться самі в клей). Тобто роблю захисний пояс. Прямо на стовбур наносити клей не рекомендують: або на скотч (нелипкою стороною до стовбура, або на малярську стрічку).

Одного разу на сезон достатньо.

Прочитано: 1072 раз(и)

Коментувати

Персик, нектарин

Персик, персиковое дерево (лат. Persica) — древесное растение семейства Розовых, родственник миндалевого дерева. Персик обыкновенный (Persica vulgaris) – представляет собой дерево, высотой до 8 м, с розовыми цветками, появляющимися раньше листьев. Родина персика – Китай.
Нектарин – один из сортов персика, появившийся в результате генетических мутаций. Только не надо сразу избавляться от купленных нектаринов из-за боязни ГМО . Мутации, которые с ними произошли, были естественными, и сегодня на персиковых деревьях часто появляются глянцевые собратья, и наоборот.

Месторасположение и посадка. Для персика непригодны заболоченные, сырые участки, а также места, расположенные в низинах. Рекомендуются места на южной стороне участка, хорошо освещенные и защищенные от ветра. Также нужно проследить, чтобы большие деревья или кусты не затеняли саженец. Посадку следует делать на расстоянии не менее 3 метров от других насаждений. При выращивании в тени у молодых побегов персика древесина не успевает вызреть за лето и на деревце плохо закладываются цветочные почки.

Если на участке выращивалась клубника, клевер, люцерна, бахча или пасленовые культуры, то 3-4 года на этом месте персик высаживать нельзя, чтобы не подвергнуть его вертицеллезу.

В зависимости от плодородности почвы при посадке нужно вносить минеральные и органические удобрения. Для бедных почв: земля с посадочной ямы перемешивается с 50 г суперфосфата, 50 г хлористого калия, 200-300 г древесной золы и 8 кг навоза перегноя, компоста). Для плодородной почвы – вносят только минудобрения и золу.

При посадке осенью минеральные удобрения вносить не нужно. Можно на дно ямы насыпать немного перегноя и присыпать слоем земли 15-20 см.

Размеры посадочной ямы – 50х50х50см. На дно ямы засыпается слой земли, смешанной с удобрениями (весенняя посадка), на горку помещается саженец, распрямляются корни и засыпается землей. Место прививки должно быть выше земли на 4-5 см. Чтобы дерево не потеряло ориентацию, "животик" прививки должен смотреть на север. Грунт утаптывается от краев к стволу и заливается 2-3 ведра воды. Верхний слой мульчируется слоем навоза, высотой 8-10 см.

Полив. Персик устойчив к засухе, однако недостаток воды сказывается на его развитии и плодоношении. При сухих погодах персик поливают 1 раз в две-три недели с начала июня по первую половину августа. На одно дерево достаточно 1-2 ведра воды за один полив.

Подкормка. Ежегодно, во время весенней перекопки в приствольный круг вносят минеральные удобрения: азотные – 70 г аммиачной селитры или 50 г мочевины. Осенью вносят 40 г фосфорных и 50 г калийных. Органические удобрения (навоз или перегной) вносят при перекопке через каждые 2-3 года. Перегной можно заменить сидератами, так называемыми зелеными удобрениями, высевая их в междурядья посадок персика. В качестве сидератов подходит сурепица, редька масличная, люпин или рапс.

Обрезка и формирование. На протяжении жизни растения к нему применяют несколько видов обрезки: формирующую, прореживающую, оздоравливающию и омолаживающую. Благодаря обрезке высота дерева не превышает 2,5-3 м, а диаметр кроны – 2-2,5 м.

Размножение и прививка. Персик размножают семенами, освожденными от косточки, и прививкой. Сеянцы вступают в плодоношение на 5-6 год, привитые саженцы – на 2-3 год после высадки.

Прививку-окулировку осуществляют летом. В качестве подвоя (растения, которое своей корневой системой будет снабжать культурный сорт питательными веществами) могут служить сеянцы дикорастущих персиков, горького миндаля, алычи, сливы, войлочной вишни.

Прочитано: 1202 раз(и)

Коментувати