Особенно актуально об этом подумать для растений, которые посажены во второй половине осени этого года, и еще не успели, как следует укорениться.
Крупноплодную землянику относят к незимостойким растениям, поскольку у нее практически отсутствует период покоя. Без дополнительного укрытия надземная часть растений может без значительных повреждений кратковременно выдержать понижение температуры до 20 градусов мороза. Корневая система, если она ничем не укрыта, в бесснежные зимы начинает повреждаться уже при минус 7-8°С. Однако высота снежного покрова в 25 см надежно защищает все растение от любых морозов. Значит, крупноплодная земляника может нормально перезимовать только при наличии снежного покрова 15-25см, поэтому бесснежные зимы очень опасны для нее. Что же тогда делать, чтобы не остаться в следующем году без урожая? Ответ прост: уделите особое внимание защите крупноплодной земляники от низких температур, и дальше мы рассмотрим, что нужно для этого делать.
Различают три степени повреждения насаждений морозами:
I - вымерзли листья;
II - вымерзли листья, стебель и рожки вместе с плодовыми почками;
III - поражена надземная часть и корневая система.
При первой степени повреждения растений снижается урожайность насаждений и позже созревает урожай. При второй возобновляется рост растений из спящих почек, расположенных на корнях и корневищах. В год возобновления растения урожая не дают, в следующий же год по урожайности они могут не уступать невымерзшим кустам. Растения со второй степенью повреждения нуждаются в более тщательном уходе - подкормках и своевременных поливах, особенно в первую половину лета. Плантации с третьей степенью повреждения не возобновляются.
Бороться с вымерзанием крупноплодной земляники следует уже тогда, когда вы выбираете участок для её посадки. Под эту культуру отводят равнинные, хорошо защищенные от ветра солнечные участки, на которых равномерно ложится первый снег, а весной нет застоя воды. Для предотвращения вымерзания выбирают участки, защищенные от ветров, преобладающих зимой. Следует учитывать, что когда отсутствует снежный покров, то при снижении температуры земли до -15° С, большинство растений может вымерзнуть. В такой ситуации одной зимостойкости сорта может оказаться недостаточно. Когда отсутствует снег, чтобы предотвратить вымерзание растений, я мульчирую клубнику соломой или лапником, но без зерна или семян, чтобы не приманить ими мышей, способных причинить вред растениям.
Мульчировать крупноплодную землянику следует поздней осенью, когда почва промерзает на 5-10 см, и когда растения несколько раз подморозит и прекратится их рост. Очень важно это сделать до наступления стабильных холодов. В зависимости от погодных условий я это делаю в ноябре месяце, иногда в конце октября, а в 2011 году даже в декабре (думаю все помнят насколько теплая и продолжительная была осень в прошлом году). Более раннее укрывание приводит к выпреванию растений.
В качестве мульчи также можно использовать солому, опавшие листья, древесные опилки, перепревший 3-х летний навоз, торф, компосты. Желательно мульчировать перед дожем, чтобы он прибил мульчу к земле. Мульчу укладываю на грядку слоем 5 см. Исключением является листва, ведь она сильно слеживается, поэтому слой листвы должен быть не более 3-х см, чтобы растения не выпрели, а также перепревший 3-х летний навоз, слой которого не должен превышать 2-х см. Очень важно учитывать, что мульчу на кусты не сыпать, листья не засыпать, а ранней весной с грядки мульчу обязательно сгребают. Этим самым вы не только согреете солнечными лучами корневую систему, но и удалите большое количество вредителей и болезней.
Позднеосенний влагозарядный полив имеет большое значение для создания благоприятных условий перезимовки растений. Во влажной почве корни значительно лучше сохраняются в зимний период, чем в сухой почве. Поэтому, земля должна уходить в зиму как можно более влажной. Это предохраняет корни от вымерзания, ведь сухая земля промерзает гораздо быстрее и на большую глубину. Поливать нужно до самых морозов, ведь надежда на хороший снежок не всегда оправдывается.
Персик, персиковое дерево (лат. Persica) — древесное растение семейства Розовых, родственник миндалевого дерева. Персик обыкновенный (Persica vulgaris) – представляет собой дерево, высотой до 8 м, с розовыми цветками, появляющимися раньше листьев. Родина персика – Китай. Нектарин – один из сортов персика, появившийся в результате генетических мутаций. Только не надо сразу избавляться от купленных нектаринов из-за боязни ГМО . Мутации, которые с ними произошли, были естественными, и сегодня на персиковых деревьях часто появляются глянцевые собратья, и наоборот.
Месторасположение и посадка. Для персика непригодны заболоченные, сырые участки, а также места, расположенные в низинах. Рекомендуются места на южной стороне участка, хорошо освещенные и защищенные от ветра. Также нужно проследить, чтобы большие деревья или кусты не затеняли саженец. Посадку следует делать на расстоянии не менее 3 метров от других насаждений. При выращивании в тени у молодых побегов персика древесина не успевает вызреть за лето и на деревце плохо закладываются цветочные почки.
Если на участке выращивалась клубника, клевер, люцерна, бахча или пасленовые культуры, то 3-4 года на этом месте персик высаживать нельзя, чтобы не подвергнуть его вертицеллезу.
В зависимости от плодородности почвы при посадке нужно вносить минеральные и органические удобрения. Для бедных почв: земля с посадочной ямы перемешивается с 50 г суперфосфата, 50 г хлористого калия, 200-300 г древесной золы и 8 кг навоза перегноя, компоста). Для плодородной почвы – вносят только минудобрения и золу.
При посадке осенью минеральные удобрения вносить не нужно. Можно на дно ямы насыпать немного перегноя и присыпать слоем земли 15-20 см.
Размеры посадочной ямы – 50х50х50см. На дно ямы засыпается слой земли, смешанной с удобрениями (весенняя посадка), на горку помещается саженец, распрямляются корни и засыпается землей. Место прививки должно быть выше земли на 4-5 см. Чтобы дерево не потеряло ориентацию, "животик" прививки должен смотреть на север. Грунт утаптывается от краев к стволу и заливается 2-3 ведра воды. Верхний слой мульчируется слоем навоза, высотой 8-10 см.
Полив. Персик устойчив к засухе, однако недостаток воды сказывается на его развитии и плодоношении. При сухих погодах персик поливают 1 раз в две-три недели с начала июня по первую половину августа. На одно дерево достаточно 1-2 ведра воды за один полив.
Подкормка. Ежегодно, во время весенней перекопки в приствольный круг вносят минеральные удобрения: азотные – 70 г аммиачной селитры или 50 г мочевины. Осенью вносят 40 г фосфорных и 50 г калийных. Органические удобрения (навоз или перегной) вносят при перекопке через каждые 2-3 года. Перегной можно заменить сидератами, так называемыми зелеными удобрениями, высевая их в междурядья посадок персика. В качестве сидератов подходит сурепица, редька масличная, люпин или рапс.
Обрезка и формирование. На протяжении жизни растения к нему применяют несколько видов обрезки: формирующую, прореживающую, оздоравливающию и омолаживающую. Благодаря обрезке высота дерева не превышает 2,5-3 м, а диаметр кроны – 2-2,5 м.
Размножение и прививка. Персик размножают семенами, освожденными от косточки, и прививкой. Сеянцы вступают в плодоношение на 5-6 год, привитые саженцы – на 2-3 год после высадки.
Прививку-окулировку осуществляют летом. В качестве подвоя (растения, которое своей корневой системой будет снабжать культурный сорт питательными веществами) могут служить сеянцы дикорастущих персиков, горького миндаля, алычи, сливы, войлочной вишни.
